从0开始的系列文章中，小修偶尔也会根据文章内容，做一些实例讲解，有心的朋友肯定会发现，基本上每个实例的最后一步都是锐化。

锐化，在修图中可以说是必不可少的一步，所以，今天就和大家聊一聊锐化的那些事儿。

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为什么要锐化？

“毒德大学，刀锐奶化”。

这句经常在各大摄影论坛灌水的句子，应该有不少人知道，所谓“刀锐奶化”，就是说，画面对焦精准，像刀锋版锐利，而焦外像奶油般化开。

虽然这句话，现在有些嘲讽的意思了，但是依然可以看出，锐利的图像更惹人喜爱。

上面两张图片，左边的比右边的更锐利、更清晰，而清晰的图像，比模糊的图片更容易被人注意到。

相较于模糊的图片，清晰的图片让人感到干净清澈，而模糊的片子有一种难言的不舒服。

锐化可以让不清晰的图像变清晰，让清晰的图像变的更清晰，所以，适当的加一些锐化，可以增加图片的质感，让图像更优秀，而做好局部锐化，也可以增强图片的空间感。

（过度锐化）

锐化更是一把双刃剑，用的适当，可以增加图片质感，如果过度锐化，反而会破坏画质。

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锐化的原理

锐化的原理，并不是增加画面的分辨率来使图像更清晰，而是通过增强图像边缘的对比度，来加强边缘，从而实现锐化。

原本在浅灰和深灰之间，是一条明显的分界线，我们知道，增加对比最直观的手段就是让亮的更亮，暗的更暗。

通过锐化之后，浅灰的地方出现了比浅灰更亮的灰，而深灰的地方出现了比深灰更暗的灰，出现的这两种灰色仅仅只在分界线两边，符合我们对于提高对比的定义。

随着锐化的程度加强，浅灰会逐渐变亮，直至白色，深灰会逐渐变暗，直至黑色，这也是为什么我们在过渡锐化的时候，会出现白边/黑边和曝死的原因。

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锐化的方式

说到锐化的方式，

可以让有选择恐惧症的人去死了。

PS滤镜自带就有六种锐化：

除此之外，高反差保留也是非常受人喜爱的锐化：

LR和ACR自带的锐化功能：

锐化小工具：

另外各种锐化滤镜：nik Sharpener Pro，Ultra.Sharpen.Pro，FocalBlade，TopazSharpen等等。

除此以外，还有各种锐化小技巧：

Lab模式锐化，查找边缘锐化等等。

千万别紧张，对于真正知道自己想要什么效果的人来说，这么多锐化方法也只不过是为了锐化而已。

所以，相对于了解各个锐化手段的优劣，我们更应该知道自己想要什么效果。

小修主要推荐USM锐化，智能锐化，高反差保留锐化和Sharpener Pro滤镜。

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锐化的劣势

1）锐化，无法让本身模糊的图片变清晰，只能让清晰的图片更清晰。

2）锐化会增加图片的对比度

3）锐化会增加图片的饱和度，甚至会溢出

4）锐化受浏览媒介和印刷影响

不同印刷方式和材质的不同，在屏幕上看到的最佳锐化效果，最终也会千变万化，受硬件约束，屏显的效果会比印刷的效果要好一些。

即便不做印刷，受屏显的影响，在我方看到的最佳效果，传播到其他人的屏显上，也会有所不同。

所以，锐化并没有最佳值。

5）锐化容易破坏高光和阴影

普遍的锐化操作是整体操作，由于锐化并不能识别哪些需要锐化，哪些不需要锐化，所以很容易对高光和阴影造成破坏。

所以，锐化的时候要善用蒙板来遮盖掉不需要锐化的地方。

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常用锐化术语

常见的锐化属于有：数量，半径，细节，阈值。

数量：控制锐化的强度，数量越多，锐化的效果越强。

半径：前面锐化的原理里，我们知道锐化之后，会从边缘的地方往两边产生新的颜色来增加对比。而半径就是值从边缘往两边扩散的幅度，半径为1时，则往边缘两边扩展均为1个像素，以此类推。

细节：细节越少，则画面中被锐化的边缘越少，之后很明显的边缘才会被锐化，细节越多，则有更多细小的细节被锐化。

阈值：阈值和细节类似，阈值决定了多大反差的相邻像素边界可以做锐化处理，而低于这个反差的，则不做锐化处理。

四个调整项并没有黄金值，我们可以参考下面的目标来做锐化处理：

1）通过数量项控制锐化强度。

2）通过半径项控制画面，保证锐化后画面不会出现白边和黑边。

3）通过细节和阈值项保护画面中的反差较小的小细节不被锐化。

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常用锐化案例对比

下面以USM锐化，智能锐化，和高反差保留锐化来做比对。

高反差保留锐化：将需要锐化的图片复制一层，图层混合模式改为“柔光”或“叠加”。

如果想要更强烈的锐化，可以将混合模式改为“线性光”，然后对复制的图层执行：滤镜--其他--高反差保留，根据需求来确定高反差保留的半径值。

在前几年，高反差保留锐化的方式非常流行，但是现在使用的人越来越少了，因为新版PS对USM锐化和智能锐化的算法改进，效果已经超过高反差保留锐化了。

实际上使用“柔光”“叠加”后的高反差保留锐化，锐利程度其实很低，而“线性光”又很容易脏，再加上图层混合模式的特性，无论对高反差保留层去色或者不去色，效果都不理想。

不去色，会增加画面的饱和度以及整体对比度，很难控制。

去色的话，又会导致画面掉色，至于降饱和到多少合适，却需要一点点的尝试，很是浪费时间。

如果大家比较懒，不喜欢局部锐化的话，要么使用优秀的锐化插件，要么就直接使用USM锐化或智能锐化。

之所以推荐Sharpener滤镜，是因为这个滤镜有专门的输出锐化：

优势是可以根据图片的输出方式，是屏显还是印刷来进行锐化。

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总结

1）如果一张照片拍摄的时候，有些许跑焦，那我们在锐化的时候可以选择数量大半径小，能在一定程度上增加图像的清晰度。

如果拍摄的照片已经是“刀锐奶化”了，那我们锐化的时候，则可以选择数量小，半径大，为图片增加一些对比和厚重感。

2）由于锐化会对高光和阴影有所破坏，所以我们要善用蒙板，将不需要锐化的地方保护起来。

3）通常来说，多次锐化的效果要好过单次锐化。比如我们在使用USM锐化的时候，三次“数量40，半径4”的锐化要好过一次“数量120，半径12”。

4）在彩色图像上执行锐化操作，会对图像的颜色发生改动，所以建议使用明度混合模式来进行锐化。

将需要锐化的图像复制一层，在复制层上执行锐化操作，将其图像混合模式改为“明度”。

将“图层 1 拷贝”的图像混合模式改为明度，在它上面执行锐化操作，可避开色彩的变化。如果我们后续觉得这个锐化效果不好，也方便我们改图。

5）通常来说，大部分图像都可以用锐化的方式提升质感，但是有些图片就不需要锐化。

比如漂亮的雪地场景或者长时间曝光水流图片，每个纹理都已经清晰通透，锐化处理反而破坏了原先的雪地或者水流的平滑感。

虽说锐化处理可以将无细节图片突出细节，但需要具体问题具体分析，多余的锐化处理反而会让图像质量下降。